Intrépidos en el restaurante Ospi de Sallent
Pau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 17 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. Entre las últimas publicaciones, 'Nadar con atunes y otras aventuras gastronómicas que no siempre salen bien' y el recetario 'Cocina en casa'.
PAU ARENÓS
Sallent, en el Bages, tiene unos 6.700 habitantes y un restaurante meritorio, Ospi, que por la oferta podría ser competitivo en una metrópoli.
Defender una cocina con personalidad en un pueblo es temerario pues la población estable a la que dirigirse es reducida y la otra, la de paso, es más difícil de atrapar que un Correcaminos dopado.
Hace ocho años, Òscar Piedra se atrevió con un establecimiento que rompía con el discurso local y sigue resistiendo al igual que otros pequeños campeones diseminados por núcleos de toda Catalunya.
Perpetuar esa inmersión a la payesa que se supone que atrae al barcelonés (butifarra, 'mongeta', platazos de chuletas a la brasa, ensalada con tomates sin tiempo y cebolla peleona) para reconciliarse con sus ancestros es una visión reduccionista de la diversidad.
En Ospi comí un taco con mollejas y salsa picante, un conejo escabechado y una coca de atún (ep, menos tomate) de rechupete. Lo difícil es sobrevivir: «Cuando comencé, el cátering representaba el 10%. Ahora es el 90%».
Si Òscar cerrara el restaurante probablemente ganaría más dinero, tendría menos quebrantos, pero menguaría como cocinero.
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