Cuando los labios rojos son un acto político

"La barra de labios puede desafiar aquella noción de que las mujeres han tenido que masculinizar su imagen para ser competitivas en política –afirma Verónica Fumanal, presidenta de de la Asociación de Comunicación Política–. Siempre se había dicho que las que llegaban a puestos de responsabilidad, para ganarse la autoridad y resultar creíbles, tenían que usar patrones estéticos más propios de hombres".

Ya conocen la antológica y problemática relación de las mujeres con la autoridad, desde que, 3.000 años atrás, un mocoso Telémaco hizo callar a su madre, Penélope (lean, lean 'Mujeres y poder', de Mary Beard). Así que los maquillajes neutros y los trajes chaqueta –contestados cada vez más por labiales rojos, deportivas y pendientes de aro– no han sido más que un antídoto de necesidad contra la desvalorización y el descrédito.

La también congresista demócrata Ayanna Pressley. 

Sin embargo, apartarse del estilo austero de, por ejemplo, Angela Merkel –que suele recibir tratamiento de "hombre honorífico" en los medios, como recoge un artículo académico reciente– aún pone en marcha la apisonadora correctiva. Así, cuando las mujeres se salen del 'dress code' burocrático "se entiende como si estuvieran aceptando entrar en el juego de la sexualización y asumieran ser valoradas por el físico, cuando simplemente van como desean", apunta la investigadora en género Marta Roqueta.

Es interesante que una mujer latina dé la vuelta a los clichés sexualizadores y clasistas que pesan sobre el colectivo

En el pintalabios de AOC, la especialista aún ve un elemento más desestabilizador. "En EEUU, la raza está muy vinculada a la estética, y no deja de ser interesante que una mujer latina dé la vuelta a los estereotipos racistas que pesan sobre el colectivo y que, como en el caso de las afrodescendientes, basculan entre la sexualización y el estigma de la 'welfare queen' –ese ominoso cliché que alude a las madres de las barriadas que supuestamente reparten su tiempo entre la asistencia social y los biberones de cocacola–. Y más significativo es aún que lo haga  en un espacio de poder blanco y masculino como el Capitolio».

Precisamente este efecto disolvente de clichés es el que también reivindica, desde el Parlament de Catalunya, la diputada y escritora Jenn Díaz: "Yo me los pinto incluso ahora, con la mascarilla, y eso quiere decir que va más allá de la estética y que somos muchas las que nos empoderamos con actos cotidianos, pequeños pero políticos, que parten de una premisa:  lo que nos ha querido esclavas –en este caso la feminidad–, nos lo acabamos apropiando, como las palabras, para reivindicarnos. Cuando he de hacer una intervención importante me pinto e incluso unos minutos antes me retoco con un espejito desde el escaño".

Una historia de sumisión y rebeldía

A pie de acera, la llamada 'guerrilla del pintalabios' también ha estado especialmente activa en los últimos tiempos: se han pintarrajeado fotos de Putin denunciando su homofobia; en EEUU se puso en marcha una campaña para contestar con labios rosas a la misoginia de Trump, y en las revueltas de Nicaragua del 2018 la antigua sandinista Marlene Chow, detenida en un centro de tortura, hizo un llamamiento para pintarse los labios (#picorojo se llamó la protesta) contra Daniel Ortega, que tiene a los colectivos feministas entre sus enemigos públicos.

La imagen de la campaña F*ck Trump, que invitaba a contestar con labios rosas la misogina del presidente. 

La historia de la pintura labial, que se remonta a los sumerios, es rica en desafíos y también en bandazos. Cuenta la leyenda que en el antiguo Egipto, donde lo usaban hombres y mujeres como marca de clase, Cleopatra encontró su propia fórmula triturando hormigas y escarabajos. Con el correr de los siglos, cuando la revolución burguesa despojó a los señores de sus maquillajes y pelucones y circunscribió todo ornamento a las mujeres, los labios rojos se acabaron convirtiendo en símbolo exclusivo de la sexualidad femenina. De la domesticada, pero también de la peligrosa.

"Cuando una mujer lleva los labios demasiado rojos y va ligera de ropa es señal inequívoca de que está desesperada", dijo Oscar Wilde, que muy amigo de las señoras no era. Así que no es de extrañar que, llegado su turno, las sufragistas incorporaran el carmín a su repertorio de protestas. ¿Podía haber algo más desconcertante que aquellas señoras feas e histéricas, en palabras de la prensa de la época, marcharan en favor del voto femenino pintarrajeadas como vedettes?

En la segunda guerra mundial, y en un nuevo giro menos emancipador, el lápiz e labios se integró en la maquinaria de propaganda bélica: Hitler había proscrito el carmín en sus audiencias y Churchill, que siempre se creyó muy audaz, decidió  excluirlo del 'pack' de productos racionados porque así fastidiaba al líder nazi mientras mantenía bien alta la moral nacional, por aquello del brío reconstituyente del que hablaban Coco Chanel y Liz Taylor. "Ahora más que nunca la belleza es tu deber", proclamó la edición británica de 'Vogue'.

Propaganda de la segunda guerra mundial. 

Y entonces llegaron los 70 y el pintalabios, como las calles, se convirtió en un elemento en disputa. "Llevar el 'rouge' era un signo de rebelión social en la escena disco y también de sexo y violencia entre los hombres y mujeres punks", apunta la investigadora Patrícia Soley-Beltran, autora del ensayo premio Anagrama '¡Divinas! Modelos, poder y mentiras'.

Y mientras movimientos disidentes como el glam o la incipiente cultura LGTBI zarandeaban y "sacaban de sus casillas" su connotación sexual,  "las feministas –añade– se rebelaron contra los mandatos de belleza que simbolizaba el lápiz rojo". La gran biblia contestataria, no obstante, llegó años después, ya en 1990, cuando Naomi Wolf denunció en El mito de la belleza la dimensión alienante del maquillaje y acusó a la industria cosmética de alimentar la inseguridad femenina –y por tanto sus ventas– con aquel mantra de que nunca eres suficientemente joven, delgada, ni por supuesto sexy. Por cierto, que en aquella década las riot grrrls, cuyas andanadas denunciaban el sexismo y el clasismo de la escena musicalla, también convirtieron el 'rouge' en parte de su uniforme de guerrilla.