El 'pie and mash', un clásico de la gastronomía británica en busca de estatus

Un plato imprescindible de la gastronomía británica, el 'pie and mash', literalmente pastel y puré, está en el centro de una campaña encaminada a convertirlo en una denominación protegida, al igual que el champán o el queso parmesano.

En una tienda de 'pie and mash' del este de Londres, los pedidos se suceden y tienen el mismo aspecto: aquí no hay menú, solo un plato. Un pastel de ternera acompañado de una bola de puré. Todo regado con una salsa de perejil llamada licor. El restaurante G Kelly atiende continuamente a clientes que buscan una comida sencilla y económica (cinco libras de media, unos 6 euros).

Originario de los muelles de Londres

Originario de los muelles de Londres, este plato, inicialmente popular entre los trabajadores, se ha convertido en un alimento básico en las mesas de todo el Canal de la Mancha. Tanto es así que un diputado conservador, Richard Holden, quiere convertirlo en un denominación protegida. A finales de 2024 se presentó al Parlamento un proyecto de ley en este sentido que recibió el apoyo de una decena de diputados.

“¡Ya era hora!”, exclama entusiasmado Daniel Terrance entre dos bocados de pastel, el tercero de la semana. El electricista de 39 años, que disfruta de su plato con una guarnición tradicional de gulas en gelatina, dice que nunca se cansa de este plato.

Etiqueta que protege las recetas tradicionales

Si la cocina inglesa todavía tiene mala fama, especialmente entre los franceses, los defensores del 'pie and mash', nacido en el siglo XIX, creen firmemente en sus posibilidades de obtener esta denominación protegida. Siguiente paso: hacer que la receta del plato sea aprobada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) para obtener la etiqueta de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). Esta etiqueta protege legalmente las recetas tradicionales, pero se diferencia de las etiquetas dadas a alimentos como el jamón de Parma porque autoriza su fabricación fuera de un área geográfica específica.

Neil Vening, propietario de G Kelly, espera que la etiqueta impida que los minoristas produzcan y vendan pasteles de calidad inferior. "Es un ataque a nuestro gran patrimonio", dijo Vening, de 33 años, a France Presse, mostrando fotografías en blanco y negro de miembros de su familia y de su personal, en los alrededores de la tienda fundada por George Kelly en 1939.

Víctima de la gentrificación

La distribución masiva no es el único peligro. La gentrificación del este de Londres ha socavado este plato, y algunos recién llegados prefieren los cafés con leche de avena o los panes de masa fermentada. Varias marcas han tenido que bajar la persiana. Pero para los clientes habituales, la “nostalgia” es el núcleo de la experiencia.

“Me gusta el cambio, pero no a todo el mundo le gusta”, dice Leanne Black, que ha trabajado en G Kelly durante 14 años. Este hombre de 45 años, del este de Londres, dice que a muchos clientes les gusta el lugar porque es reconfortante. "No es solo la comida. Algunas personas se sienten como si estuvieran afuera, el mundo ha cambiado mucho, y cuando vienen aquí, es como si retrocedieran en el tiempo", dijo a la AFP. “Es el olor, las mesas, el frío mármol, los azulejos”, añade.

Vening asegura que su restaurante se beneficia del aumento del tráfico, impulsado por las últimas llegadas al barrio y... los turistas. Al mismo tiempo, los antiguos habitantes del este de Londres que se mudaron se llevaron el plato. ¿Resultado? Actualmente están surgiendo en las afueras de Londres docenas de tiendas de 'pie and mash'.